10.04 Лес смерти, Аокигахара 24.11.2012
Прочитав про это чудо природы, которые некоторые люди используют не по назначению, Онее-тян захотелось самой побывать там. Поскольку в эту поездку я живу в Западном Токио, это осуществить проще всего.
Станция Фучу-Хоммачи JR:
читать дальшеОтсюда проедем две остановочки на север по линии Мусасино до Кокубунджи-Западной. Линию обслуживают 205--ые, 1985-ый год рождения:
Пересаживаемся на основную линию Чуо:
Юный ферроэквиноман в синей куртке попал в кадр. Поезда снимали не только Онее-тян и он, но ещё и мужчина с невротебенной камерой, особенно уделивший внимание депо в Хачиоджи. Жалко, стекло поезда отчвечивает, а то было бы видно, что поезд ведут девчонки:
Такао, конечная остановка:
И, здесь, в удалении от центра, ещё один живой раритет, 1963 года:
Вокруг уже горы до самых облаков:
С этой станции, до совсем конечной, Оцуки, идёт совсем мало поездов:
Здесь дорога JR заканчивается и начинается линия Фудзи-кью и поезда с 36-ю мордами Фудзи:
Есть и поскромнее, составчик Фудзи-кью с февраля 2012:
Пока поезд петляет между гор, в окне можно увидеть и сам Фудзисан:
Конечная станция, Кавагучи-ко:
Подвижной состав Фудзи-кью умиляет. Такое я видела только в музее в Сайтаме, это 183 series EMU, 1972 года, однако удивительно то, что даже самая старая техника на железных дорогах Японии всегда, и внутри, и снаружи выглядит и работает так, будто она вчера с завода: никаких обоссанных электричек с продавленной обшивкой, замшелыми стёклами, убитыми сидениями, плохо открывающимися дверьми. Правда, если сравнивать стоимость проезда здесь и у нас в России...
Это поезда используются как экспрессы выходного дня и идут отсюда без всяких пересадок прямо до Синдзюку:
Исторический состав перед станцией:
На площади перед станцией полно разных автобусов, которые идут даже в аэропорты Нарита и Ханеда. Есть и местный транспорт, который ходит по кругу, соединяя на маршруте все достопримечательности. Всё хорошо, автобус сделан по ретро, даже с деревянными сидениями внутри. Только он МАЛЕНЬКИЙ и ходит РЕДКО, а ехать - ДАЛЕКО. Впрочем, туда получилось добраться без особых приключений. Остановка Сайко Комори-ана, "Пещера летучих мышей возле озера Сай". Здесь Онее-тян вышла, чтобы погулять по лесу, заодно и пещеру с мышками посмотреть.
Вход в пещеру стоит 300 йен, на входе всем выдают шлемы, как оказалось, не зря, пока ходила по пещере, стукнулась башкой 2 раза. Вот они, первые тропы Аокигахары:
Пахнет сыростью и хвоей, лес - смешанный, хвойно-лиственный:
До пещеры - недалеко:
Внутри - кое-где сделано освещение, для хоть какой-то навигации и в отдельных местах сделаны деревянные мостики, чтобы не вляпаться в воду и не свернуть себе шею:
Часть коридоров пещеры настолько низкие, что Онее-тян там вообще делать нечего, только ползком по грязи.
Пещера упирается в деревянную дверь с решёткой, оставленной как раз для летучих мышей. Внутрь зайти нельзя, можно только заглянуть, просунув руку с фонариком. За дверью пешера сужается в глубокую нору, а наверху... Мать, если хоть одна из них проснётся и полетит на тебя... Но, мышкам, похоже, по фигу на слабые светодиодные фонарики, их света не хватает даже чтобы сделать фотографию.
Сезон момиджи в самом разгаре. Красные деревья, красные кустарники, не коричневые с краснотой, как мы привыкли видеть, а настоящего, чистого ярко-красного цвета:
Это не менее красиво, чем розовые от сакуры небеса в апреле:
Выйдя из пещеры, Онее-тян стала искать вход в лес и, пройдя километр по дороге, нашла. Войти в лес где попало - не получится никак, если вам дорога ваша одежда и обувь, ибо за пределами пешеходных троп в этом лесу не ступала нога человека. Деревья стоят почти сплошной стеной и "стоят" - это сильно сказано, ибо найти прямо стоящее дерево с ровно растущим корнем - трудно. Деревья наклоняются, переплетаются между собой, всё потому, что растут они не на ровном месте, а как будто все они в своё время проросли из семян, оказавшихся в расщелинах между камнями и застывшей лавой, покрывших это место много веков назад. За пределами троп две ноги никогда не попадают на один уровень: одна нога твёрдо стоит на камне, вторая на 30 сантиметров проваливается в листья и мох. Почва настолько нетронутая, что непонятно, куда можно наступить, а куда нет, чтобы не провалиться и не сломать себе ногу: лес простирается на несколько километров и искать в нём будут долго, если вообще найдут.
Для желающих убицца даже не обязательно брать с собой верёвку или таблетки, достаточно просто походить по лесу где попало, и живым уже можно не вернуться, провалившись в какую-нибудь, едва прикрытую веточками и листьями яму или пещеру.
Японцы говорят о необыкновенной, звенящей тишине в этом лесу, но тишина там не тише чем чем в бескрайних лесах Подмосковья, просто тишина японцам в диковинку.
Вздыбленные пласты застывшей лавы:
Карта пешеходных троп Аокигахары - существует и на местности на развилках сделаны указатели, а также - блок-посты: таблички с номерами, на тот случай, что если что случится - вызвать помощь к конкретному месту. Но, за пределами троп - одному чёрту ведомый мир и тем, кто берёт сюда билет в один конец, действительно, никто ничем не сможет помешать.
Онее-тян прошла по лесу километров пять и вышла в 2,5 километрах от того места, где вошла, ехать домой. Осмотреть все достопримечательности из-за плохо налаженного сообщения, и даже с хорошо налаженным сообщением - невозможно и я к этому и не стремилась. Красивый ретро-автобус подошёл быстро, полный под завязку, пришлось стоять 1 час 5 минут в условиях московской маршрутки, только эта ещё и поворачивает каждые 10 метров на горной дороге. Дышать - нечем, в-общем, хорошо, что к станции ещё стояла на ногах. От самой удалённой точки это удовольствие стоит 1000 йен. Когда автобус полный - пассажиров, ожидающих на остановках водитель не содит, но всё равно подъезжает к оной и голосом, полным сожаления, зачитывает длинный текст с извинениями. Дамаю, что людям, которые опаздывают на последие поезда, от этого не легче.
Внутри старинного экспресса "Кавагучи-ко", обратно:
Прочитав про это чудо природы, которые некоторые люди используют не по назначению, Онее-тян захотелось самой побывать там. Поскольку в эту поездку я живу в Западном Токио, это осуществить проще всего.
Станция Фучу-Хоммачи JR:
читать дальшеОтсюда проедем две остановочки на север по линии Мусасино до Кокубунджи-Западной. Линию обслуживают 205--ые, 1985-ый год рождения:
Пересаживаемся на основную линию Чуо:
Юный ферроэквиноман в синей куртке попал в кадр. Поезда снимали не только Онее-тян и он, но ещё и мужчина с невротебенной камерой, особенно уделивший внимание депо в Хачиоджи. Жалко, стекло поезда отчвечивает, а то было бы видно, что поезд ведут девчонки:
Такао, конечная остановка:
И, здесь, в удалении от центра, ещё один живой раритет, 1963 года:
Вокруг уже горы до самых облаков:
С этой станции, до совсем конечной, Оцуки, идёт совсем мало поездов:
Здесь дорога JR заканчивается и начинается линия Фудзи-кью и поезда с 36-ю мордами Фудзи:
Есть и поскромнее, составчик Фудзи-кью с февраля 2012:
Пока поезд петляет между гор, в окне можно увидеть и сам Фудзисан:
Конечная станция, Кавагучи-ко:
Подвижной состав Фудзи-кью умиляет. Такое я видела только в музее в Сайтаме, это 183 series EMU, 1972 года, однако удивительно то, что даже самая старая техника на железных дорогах Японии всегда, и внутри, и снаружи выглядит и работает так, будто она вчера с завода: никаких обоссанных электричек с продавленной обшивкой, замшелыми стёклами, убитыми сидениями, плохо открывающимися дверьми. Правда, если сравнивать стоимость проезда здесь и у нас в России...
Это поезда используются как экспрессы выходного дня и идут отсюда без всяких пересадок прямо до Синдзюку:
Исторический состав перед станцией:
На площади перед станцией полно разных автобусов, которые идут даже в аэропорты Нарита и Ханеда. Есть и местный транспорт, который ходит по кругу, соединяя на маршруте все достопримечательности. Всё хорошо, автобус сделан по ретро, даже с деревянными сидениями внутри. Только он МАЛЕНЬКИЙ и ходит РЕДКО, а ехать - ДАЛЕКО. Впрочем, туда получилось добраться без особых приключений. Остановка Сайко Комори-ана, "Пещера летучих мышей возле озера Сай". Здесь Онее-тян вышла, чтобы погулять по лесу, заодно и пещеру с мышками посмотреть.
Вход в пещеру стоит 300 йен, на входе всем выдают шлемы, как оказалось, не зря, пока ходила по пещере, стукнулась башкой 2 раза. Вот они, первые тропы Аокигахары:
Пахнет сыростью и хвоей, лес - смешанный, хвойно-лиственный:
До пещеры - недалеко:
Внутри - кое-где сделано освещение, для хоть какой-то навигации и в отдельных местах сделаны деревянные мостики, чтобы не вляпаться в воду и не свернуть себе шею:
Часть коридоров пещеры настолько низкие, что Онее-тян там вообще делать нечего, только ползком по грязи.
Пещера упирается в деревянную дверь с решёткой, оставленной как раз для летучих мышей. Внутрь зайти нельзя, можно только заглянуть, просунув руку с фонариком. За дверью пешера сужается в глубокую нору, а наверху... Мать, если хоть одна из них проснётся и полетит на тебя... Но, мышкам, похоже, по фигу на слабые светодиодные фонарики, их света не хватает даже чтобы сделать фотографию.
Сезон момиджи в самом разгаре. Красные деревья, красные кустарники, не коричневые с краснотой, как мы привыкли видеть, а настоящего, чистого ярко-красного цвета:
Это не менее красиво, чем розовые от сакуры небеса в апреле:
Выйдя из пещеры, Онее-тян стала искать вход в лес и, пройдя километр по дороге, нашла. Войти в лес где попало - не получится никак, если вам дорога ваша одежда и обувь, ибо за пределами пешеходных троп в этом лесу не ступала нога человека. Деревья стоят почти сплошной стеной и "стоят" - это сильно сказано, ибо найти прямо стоящее дерево с ровно растущим корнем - трудно. Деревья наклоняются, переплетаются между собой, всё потому, что растут они не на ровном месте, а как будто все они в своё время проросли из семян, оказавшихся в расщелинах между камнями и застывшей лавой, покрывших это место много веков назад. За пределами троп две ноги никогда не попадают на один уровень: одна нога твёрдо стоит на камне, вторая на 30 сантиметров проваливается в листья и мох. Почва настолько нетронутая, что непонятно, куда можно наступить, а куда нет, чтобы не провалиться и не сломать себе ногу: лес простирается на несколько километров и искать в нём будут долго, если вообще найдут.
Для желающих убицца даже не обязательно брать с собой верёвку или таблетки, достаточно просто походить по лесу где попало, и живым уже можно не вернуться, провалившись в какую-нибудь, едва прикрытую веточками и листьями яму или пещеру.
Японцы говорят о необыкновенной, звенящей тишине в этом лесу, но тишина там не тише чем чем в бескрайних лесах Подмосковья, просто тишина японцам в диковинку.
Вздыбленные пласты застывшей лавы:
Карта пешеходных троп Аокигахары - существует и на местности на развилках сделаны указатели, а также - блок-посты: таблички с номерами, на тот случай, что если что случится - вызвать помощь к конкретному месту. Но, за пределами троп - одному чёрту ведомый мир и тем, кто берёт сюда билет в один конец, действительно, никто ничем не сможет помешать.
Онее-тян прошла по лесу километров пять и вышла в 2,5 километрах от того места, где вошла, ехать домой. Осмотреть все достопримечательности из-за плохо налаженного сообщения, и даже с хорошо налаженным сообщением - невозможно и я к этому и не стремилась. Красивый ретро-автобус подошёл быстро, полный под завязку, пришлось стоять 1 час 5 минут в условиях московской маршрутки, только эта ещё и поворачивает каждые 10 метров на горной дороге. Дышать - нечем, в-общем, хорошо, что к станции ещё стояла на ногах. От самой удалённой точки это удовольствие стоит 1000 йен. Когда автобус полный - пассажиров, ожидающих на остановках водитель не содит, но всё равно подъезжает к оной и голосом, полным сожаления, зачитывает длинный текст с извинениями. Дамаю, что людям, которые опаздывают на последие поезда, от этого не легче.
Внутри старинного экспресса "Кавагучи-ко", обратно:
