Никко: Святилище Тосё-гу, озеро Тюдзен-дзи и водопад Кегон 28.03.2008

[boutique-de-parapluies]

01.04 Никко: Святилище Тосё-гу, озеро Тюдзен-дзи и водопад Кегон 28.03.2008

Это был третий и последний день моего "организованного" туризма по Японии. Больше - никаких посредников)

"Пассив" группы ехать в Никко отказался, наверное, рванули в Роппонги. Нафига они приехали в Токио, отправлялись бы сразу в Лас-Вегас! А, мы выехали из города без проблем, и, хотя Мичийо пугала вчера, что ехать придётся 3 часа, мы долетели за 2 с копейками.





Последние полчаса ограждений возле шоссе уже не наблюдалось и за окном стали видны рисовые поля и маленькие домики местных жителей префектуры Тотиги, центром которой является город Учуномия. Сама префектура знаменита тем, что в ней выращивают, продающуюся в Японии на вес золота, клубнику. Кроме того, стоило опять отъехать от Токио довольно далеко, как опять начались горы!





Японцы говорят: "Не говори "превосходно" (kikko), пока не увидишь Никко!"
Окрестности этого города считаются красивейшим национальным парком во всей Японии, ну, а первым, что собрались осмотреть мы, было святилище Тосёгу. Это храм, построенный в 17 веке как усыпальница военного правителя Японии, сёгуна Токугава Иэясу. Такой подарок великому полководцу и основателю нынешней столицы Японии преподнёс его внук, Токугава Иэмицу, задумавший поразить всех красотой мавзолея своего деда и оставить яркое свидетельство богатства и могущества клана Токугава. Для этого были привлечены около 15 тысяч мастеров со всей стороны, которые в течение 2 лет строили и украшали этот огромный храмовый комплекс, на отделку которого не пожалели даже около полтонны золота.
Само святилище находится во влажном хвойном лесу, поэтому строителям его ещё пришлось предусмотреть сложную систему водостоков, благодаря чему вдоль каждой аллеи журчат чистые, прозрачные ручейки, а каждый камень покрыт толстым, как мягкий ковёр, слоем зелёного мха.





Красоту деревянной скульптуры и росписи - не передать словами. На подходе к главным воротам возвышается пятиярусная пагода, каждый этаж которой символизирует один природный элемент: землю, воду, огонь, ветер и небо. Пагода, в отличие от китайских пагод, сделана необычной, прямой, чтобы обезопасить её от накопления снега на крыше зимой. Оригинальное строение было уничтожено пожаром, это - реконструкция 1818 года, в то время как другие постройки Тосёгу являются подлинными: они не пострадали в годы войны, что увеличивает их историческую ценность во много раз.







Вход в святилище пролегает через ворота Омотэмон, которые охраняют изваяния двух страшных богов Нио.









Прямо находится несколько складских помещений, а слева - колоритный ряд каменных фонарей. Все они были подарены храму влиятельными землевладельцами Японии.





А дальше - внимание привлекает не крашенное деревянное строение, с семью барельефами с изображениями обезьян, символизирующими этапы воспитания подрастающего поколения. Второй из них, "Не видеть, не слышать, не говорить зла" знают все. Это - Священная Конюшня, в настоящее время там содержат лошадь, подаренную императору правительством Новой Зеландии. А, напротив конюшни располагается строение с изображением слонов. Создавший его художник никогда не видел слонов и руководствовался лишь чужими рассказами. Поэтому, правый слон напоминает мамонта, а левый - вообще неизвестно что.







Путь в святая святых, к усыпальнице и храму, где обитает душа сёгуна Токугава, преграждают Ёмеймон - Ворота Сумерек, которые считаются прекрасными настолько, что человек, пришедший к ним утром, любуясь их красотой, может задержаться перед ними до самого вечера. Жаль, что на фотографии трудно разглядеть все детали их убранства, особенно два ряда раскрашенных кукол, представляющих сцены из жизни японцев, несколько рядов изображений драконов. Ниши занимают изваяния императорских министров. Колонны же украшены изображениями цветов и животных, одно из которых расположено вверх ногами, чтобы охладить зависть богов красоте этого сооружения.













В главный храм можно попасть через маленькие ворота Карамон, на первой фотографии, но туристов пускают в обход, справа.



Перед входом в главное святилище, Хайден, нужно снимать обувь, что не очень здорово, когда на улице меньше 10 градусов тепла, и запрещено фотографировать. Но, два прекрасных зала стоят того. Первый - Зал Ста Драконов. Их изображения, ни одно из которых не повторяется, можно увидеть на потолке. В центре его находится алтарь, где каждый вечер выставляют пять блюд для обитающего здесь духа Токугава. А во втором зале находятся стилизованные статуи Джаююниши - двенадцати животных китайского календаря, а на потолке - изображение кричащего дракона. Здесь, монах с колотушкой в руках рассказывал туристам историю о том, что звуки в этом зале не имеют эха, но стоит только стукнуть в колотушку точно под мордой дракона, как звук многократно усиливается и затухая напоминает громкое шипение, похожее на крик огнедышащего чудищ-щ-ща!

Сувениры и амулеты продают милые девочки в одежде мико и я снова переживала о том, что фотографировать нельзя и ни одной фотографии мико у меня нет.



Справа, начинается бесконечная лестница к могиле самого сёгуна, вход на которую охраняет знаменитая Спящая Кошка. Известно, что кошки спят чутко, поэтому в святилище не водится крыс и мышей. Жаль, что по лестнице мы так и не поднялись, очень хотелось, хотя подъём длится около 20 минут и это серьёзное испытание на выносливость.







Но, вечный враг туриста - нехватка времени! Но, по дороге к выходу я сделала ещё несколько красивых фотографий.









Больше всего мне понравились ручейки и сложенные из зелёных, замшелых камней плотины.







По пути попалось деревце с завязанными на ветках бумажками. Я знала ,что так поступают с полученными в храмах предсказаниями, но Мичийо уточнила, что не совсем: не уносить с собой, а оставлять на ветках предпочитают только плохие предсказания.



Во время обеда мы впервые попробовали скияки! В столовой, под каждым горшочком, наполненным кусочками мяса и кучей приправ, вроде тофу, ширатаке и прочего, находилась горелка, которую при нас зажгли. И, пока мы лакомились мисо, темпурой, рисом, вяленой радужной форелью и другим вкусностями из деревянной коробочки, в горшочках над горелками готовилось основное блюдо (смотрим видео 5 и 6). Мясо извлекается из горшочка палочками и опускается в предварительно разбитое в миску сырое яйцо!





После обеда я, прошу прощения за пикантные подробности, зашла в уборную, и увидела ещё одну поразительную вещь, назначение которой я сразу поняла, но даже не догадывалась, что это может быть реализовано таким образом: вмонтированный в стену динамик, при открытии двери воспроизводящий звук льющейся воды! Нажав кнопочку, можно запустить его ещё раз... Вот так.

Пока ждали остальных, я успела обойти площадь и сфотографировать маленький синтоистский алтарь, расположенный прямо у входа в дом и распустившиеся на ветке цветочки.













Потом мы поехали осматривать другие достопримечательности Никко, горное озеро Тюдзендзи и водопад Кегон.
Вообще-то, ехать мы должны были в самурайскую деревню, где была бы прекрасная возможность сфотографироваться в настоящем, не бутафорском кимоно, но закомплексованное большинство группы решило изменить программу, с чем всем остальным пришлось согласиться.
Пока мы ехали к озеру, Мичийо показала нам одну из высочайших окрестных гор, гору Нантай, название которой переводится как "мужское тело", которую на фотографиях все непременно принимают за Фудзи. Так же, как Фудзи, эта гора тоже считается священной: подъем на её склоны женщинам был запрещён.







Горный серпантин, служащий подъёмом и спуском, насчитывает 48 поворотов, поэтому называется Ирохадзака, "дорога азбуки" и каждый поворот на ней не только пронумерован цифрами, но и обозначен буквами японской слоговой азбуки, хираганы, от А до Н. Повороты, особенно на спуск, безбожно круты, на каждом возникает ощущение, что сейчас уедешь в пропасть.





Как я уже говорила в рассказе о Хаконе, в горах до цветения сакуры ещё далеко: если в Хаконе было ещё туда-сюда, но тепло, то в Никко вдоль дороги ещё лежал снег и было холодно в не слишком тонком пальто! Подъехав к озеру, мы увидели настоящий сугроб, и конечно, залезли в него фотографироваться...



Озеро Тюдзендзи показалось мне даже красивее, чем озеро Асино-ко в Хаконе: в каменистых берегах плещется прозрачнейшая вода, а не растаявший снег вокруг и снежные шапки окружающих гор производят впечатление какого-то сказочного пейзажа на краю света. На берегу спокойно стоять невозможно: с воды дует сильнейших горизонтальный воздушный поток, как в аэродинамической трубе, поэтому это озеро тоже не замерзает, но и не прогревается, поэтому в нём тоже не купаются, но регулярно устраивают соревнования по парусному спорту. Жаль, что вместо того, чтобы сфотографировать озеро, на фоне которого присутствовала бы я, Наташа запечатлела меня, мою сумку, которую я сняла и положила на скамейку и маленький кусочек озера. Первую фотографию я облагородила кадрированием, вторую было бесполезно.









Сложное название озера, похожее на китайское, я никак не могла запомнить, поэтому переспрашивала у Мичийо дважды. Оказывается, озеро называется так же, как расположенный на его берегу синтоистский храм.



А в одном из горных ущелий расположен красивейший водопад Кегон, каскад водопадов, глубиной почти 100 метров, дающих начало протекающей через Никко синей реке Дайя. "Синей" - не метафора, достаточно посмотреть на одну из фотографий. С цветовыми настройками было всё в порядке, небо в момент съёмки - облачное и серое, но несмотря на это вода в реке - глубокого синего цвета!



Обещанных нахальных обезьян, стаскивающих с туристок шапки, на площадке перед спуском к водопаду мы не увидели. Это тот же вид обезьян, которые вплоть до сильных морозов обитает в открытом вольере в Московском зоопарке.
Для удобства осмотра водопада в 30-е годы соорудили лифт, ведущий к смотровой площадке почти на самом дне ущелья. В лифт с нами ввалилась шумная компания... старичков! Тех самых счастливых японских пенсионеров, которые, отработав, до пенсионного возраста, не знают нужды в старости и щедро делятся накоплениями с детьми и внуками. Старички шумели и прикалывались, как дети! "- Шизука дэс нэ-э-э... (Тишь-то какая... ) - ехидно изрёк один старичок в притихшей, набившейся в тесный лифт толпе. - Га-га-га-га! - заржали все."

Каскад водопадов Кегон:











Обратно мы собрали все пробки, добирались три часа, но, приехали в отель ещё засветло и я решила не терять возможности с пользой провести оставшийся вечер и отправилась в Акихабару во второй раз. Вечер выдался дождливый, пришлось вернуться и взять с собой зонтик, но нормальный дождь так и не пошёл.
В метро я немножко прифигела, когда вместо поезда Tokyo Metro, к платформе подошла пригородная электричка JR. Вот это - тот самый фокус токийского метро, который я обещала объяснить в рассказе про второй день.
Пригородные электрички и поезда метро в Токио - одинаковые, поэтому, для удобства пассажиров, живущих за городом, для того, чтобы исключить, подобные московским, скопления людей у "вокзальных" станций, поезда метро часто выезжают за пределы конечных станций метрополитена заканчивают свой путь на станциях пригородных железных дорог. На табло в поезде в этом случае указывается: "Поезд следует до станции такой-то железнодорожной линии такой-то". "Наша", голубого цвета, новая линия Тодзай, даже в виде метро заканчивалась далеко за пределами города, но поезда её шли ещё дальше.
Бывает наоборот, когда пригородные поезда проходят город насквозь, используя линию метро. Так получилось и в этот раз. Мичийо сказала, что купив билет на Tokyo Metro, не стоит ехать поездами JR и других компаний (ерунда, на самом деле - на чём хочешь - на том и ехай, платишь за дорогу, а не за поезд), даже если они идут так же и туда же, но после отхода поезда JR платформа была пустая, так что, похоже, народ это правило не слишком соблюдает.
Путаницы в пользовании метро это не добавляет: поезда метро легко отличить от поездов других компаний, на вагонах всегда присутствует логотип Tokyo Metro, JR и т. д.
На станции Akihabara я немного заблудилась, и вышла прямо к тому месту, где заканчиваются анимешные магазины, как раз узнав о существовании удобно расположенной станции Suehirocho.
Поход по магазинам был очень удачным: многие ещё были открыты и я нашла многое из того, что хотела найти, но самого желанного, аксессуаров и куколок из "Rosen Maiden" и "Maria-sama Ga Mite Iru" - нет. Фотографий не делала, но не смогла не заснять на видео машинку, которая опять, подобно старинным торговцам с тележками, на всю улицу рекламировала гёдза - японские пельмени, которые бывают со свининой "бута гёдза" или с креветками "эби гёдза"! Ещё один "Нарьян-Ма-а-а-а-ар!"





Домой я поехала по, уже успевшему стать привычным, маршруту на метро, по дороге только зашла перекусить в суши-барчик, только уже в районе отеля, и день на этом закончился.

А следующим будет рассказ о поездке в город, в котором я решила побывать в этот раз во что бы то ни стало: столицу первого сёгуната, Камакуру.