воскресенье, 23 марта 2014
14.05 Окинава. Война. Капитуляция. Мемориальный парк мира 23.03.2014ПЕРВЫЙ ИЗ ТРЁХ НЕНАПИСАННЫХ ПОСТОВ ОБ ОКИНАВЕ
Закончился музыкальный фестиваль GameTakt 2014, вечер второго его дня я потратила на разбор записей и написание отзыва о нём. А, утром пришлось быстро перенастраиваться совсем на другой лад, ведь была и другая Окинава, которую я хотела увидеть в эту поездку, Окинава военная. Я сомневаюсь, что найдутся люди, у которых не вызовет никаких чувств трагическая часть истории этого райского острова.
Это единственное сражение Тихоокеанской войны, которое произошло на территории современной Японии, до этого США сталкивались с японскими вооружёнными силами только на завоёванных Японией территориях или маленьких островах в Тихом Океане. После сражений за каждый из таких островов (Гуадалканал, Иводзима, аттол Мидуэй и других) становилось всё яснее, к чему могут привести будущие военные действия на территории самой Японии.
Американское вторжение в область Японии с большим количеством мирного населения, пришлось на территорию, заслуживающую этого меньше всего. Аннексированное в 1879 году королевство Рюккю на острове Окинава, по сути, не являлась Японией, кампания массовой "японизации" там началась только при милитаристском режиме в эпоху Сёва. На острове была развёрнута 32-ая армия в количестве 67 000 (77 000) солдат и 9 000 моряков императорского ВМФ. А, идеологической обработки населения уже хватило для того, чтобы оно тоже было готово к сражениям или массовым самоубийствам.
читать дальше
1 апреля 1945 года американская 10-ая армия при поддержке 5-ого флота высадилась на западном побережье центральной части острова Окинава и на острове Иэдзима (севернее), чтобы нейтрализовать находящиеся там три японских военных аэродрома. Британская группа войск нанесла удар на юго-западном направлении, чтобы сковать часть японских войск, оттянув их от основного фронта. После недолгого сопротивления японских войск, два аэродрома Окинавы стали американскими и остаются таковыми по сей день на расположенных там многочисленных военных базах США в городах Тятян и Кадена. Посланный в последний бой на помощь защитникам Окинавы линкор "Ямато" и его группа сопровождения из эсминцев была уничтожена далеко на подходе, 7 апреля.
В северной части острова американские войска почти не встретили сопротивления и полностью взяли её под контроль 18 апреля. 21 апреля пал аэродром на острове Иэдзима, который обороняли не только солдаты, но и местные жители и даже местные женщины, вооружённые копьями. 12 апреля начался штурм горного хребта Какадзу, южной границы столицы Окинавы, города Наха. Сейчас там, резко поворачивая на восток, проходят три последних перегона монорельсовой дороги с конечной возле замка Сюри. Здесь американское везение закончилось, 32-ая японская армия удерживала этот рубеж почти 2 месяца, до 4 июня 1945, пока от неё не осталось меньше половины личного состава, самые неопытные и плохо вооружённые солдаты.
13 июня американские войска взяли последний укреплённый район, Ороку в г. Наха с разветвлёнными подземными укрытиями и находящимися в них 9 000 моряков и 1 100 бойцов местного ополчения. Последние японские контратаки продолжались и дальше, на территории города Итоман, Кияму, до самых прибрежных скал южной оконечности Окинавы, в пещеры которых переместился штаб 32-армии. 21 июня командующие армии совершили самоубийство, 22 июня Окинава пала. Только убитыми, защитники Окинавы потеряли около 100 000 человек, американская армия лишилась 10 000 солдат.
Именно там, где окончилась битва за Окинаву, я и собралась побывать в первый день после музыкального фестиваля, чтобы почувствовать это место и посмотреть на памятники этим событиям в расположенном там Мемориальном парке мира и Музее префектуры Окинава.
Погода, как и в дни фестиваля, была нежаркой, но солнечной. Улица от гостиницы вниз, к станции монорельса, Макиси:
Чтобы добраться до нужного места, нужно было доехать до автобусного терминала возле станции Асахибаси. Несколько видов с пешеходного моста рядом с ним. На север:
На юг:
На восток, на сам автобусный терминал:
Сориентироваться в нём оказалось не так просто. На первой остановке 89-ого автобуса мне сказали, что до Итомана он вообще не идёт. На той, которая была расположена в этом же ряду чуть дальше, водитель сказал "- Икимасу ё!", но вместо этого автобус объехал весь центр города, развернувшись в том самом месте, откуда я ехала на монорельсе, и вернулся на Асахибаси, остановившись на неприметной остановочке на противоположной стороне той же дороги. И, только после этого поехал куда надо.
На главной автобусной станции городка Итоман нужно было пересесть на 82-ой автобус, который ходит 1-2 раза в час. Я нашла расписание и вместо того, чтобы сидеть на скамейке, пошла прогуляться. И, не зря, было красиво:
Прямо, мексиканская гасиенда:
И, пара фоток автобусной станции Итомана, обкусанная деревянная лавочка, тишина и лёгкий запах бензина которой напомнили мне детство, няню, тогда ещё тихую станцию Крюково, автобусы на ней, и волнующее ожидание, когда на одной из "коровушек" ЛИАЗ 677 дёрнется стартер и характерно забулькает карданный вал:
До нужной остановки, "Хейвакинен до иригути" ехала ещё примерно полчаса. Посмотрела расписание она остановке обратно, чтобы успеть в музей Химеюри:
Остановка находится не у входа в парк, до него нужно пройти вперёд пешком:
Вот и заметная башня Мемориального зала молитв (мольбы) о мире. Оба названия звучат плохо, но так он называется:
Во всей красе, здание Музея префектуры Окинава:
Табличка я английскими буковками возле касс, вход в башню - платный:
Я знала, что в башне расположено много всего для туристов, даже сад бабочек, но я туда не пошла. Это была не ошибка, слова о том, что я хотела "почувствовать" это место. И, первым ощущением стало чувство пошлости.
Я не чувствовала его в Хиросиме и Нагасаки, не чувствовала его на поднятых из пепелищ улицах Токио. А, здесь - как будто церетеллиевский монумент Победы на Поклонной горе, Георгий-победоносец и нарезанный колбасой змей. Не с его именем шли в бой советские солдаты. Не порадовались бы защитники Окинавы тому, что возвели здесь на их костях.
На двух концах необъятной площади - башня
и этот кенотаф:
Так много места, но пространство давит и угнетает. Только сбоку гоняют мяч какие-то дети.
За кенотафом начинается возвышающийся над морем горный хребет. На его склоне - лестница к памятнику губернатору Окинавы, заступившему на свой пост 10 января 1945. Симада Акира:
Вид от памятника в противоположную сторону:
Дальше налево ведёт широкая лестница наверх, на обрывистый берег моря, на котором расположено мемориальное кладбище. Вниз, оттуда открывается вот такой вид:
Кладбище - бесконечно. Оно такое огромное, что я потеряла час времени, только пересекая его и делая фотографии, а туристов, снизу, возит туда специальный автопоезд. Монументам на нём - нет числа.
Погода стала меняться. Одни фотки залиты солнечным светом, на других небо застилают тучи.
На этих скалах закончился путь последних защитников Окинавы. В их пещерах располагался последний штаб 32-ой армии:
И, снова памятники, думала, запечатлеть их для желающих увидеть, как всё это выглядит и пойти дальше, но им не было числа:
Их было так много, что я бросила затею увидеть все и пошла дальше по вершине горного хребта. Сверху, вид на расположенный за ним посёлок. Очень большие для Японии дома, видно, не бедные люди:
Немного вправо, где видно место, откуда я пришла:
Вид в противоположную сторону, на море:
Вдоль дороги попался указатель "Штаб 32-ой армии" и через минуту дорожка стала бесконечной лестницей вниз, почти к самому морю. Лестница кончилась и перешла в узкую тропинку между нависающими скалами:
Тропинка вывела на небольшую площадь с памятниками:
А, вот и искомое место, один из входов в сеть пещер, в которой располагался штаб и остатки 32-ой армии. И, траурные ленты возле него:
Еле заметная дыра в скале, в которой нашли своё убежище и гибель японские солдаты. От одного до другого было недолго, найдя такую пещеру, американцы направляли в неё струи огнемётов, выжигая всё на десятки метров и забрасывали их гранатами.
Думая об этом, я спустилась вниз и попробовала пройти в глубину пещеры. Точнее, пролезть: каменная плита перед входом была подпёрта кирпичной кладкой, чтобы он не обрушился, но ничего больше для людей сделано не было. После яркого солнца, глаза никак не хотели привыкать к темноте и подсветка телефона никак не могла заменить фонарик. если бы я знала о том, что он может понадобиться.
Поднимаясь по летнице обратно, на самый верх, я увидела ещё один, более приспособленный вход в пещеру, но закрытый на замок железной решёткой. Так что, скорее всего, проникнуть внутрь, какая-то возможность есть.
И, снова могильные плиты, и это только те, мимо которых я прошла по пути назад:
Несколько видов со смотровой площадки, которую проходит большинство посетителей парка, не желающих подниматься на гору:
И, последнее грандиозное зрелище, огромное поле, на котором разбит яблоневый сад, а деревья перемежаются зигзагообразными стенами из гранитных плит, на которые нанесены имена погибших в битве за Окинаву:
Насколько оно огромно - хорошо видно в отдалении:
А, вот подвох, вот и Георгий-колбасорезец:
Американские имена вместе с японскими, имена 10 тысяч рядом с именами 100 тысяч. И, не где-нибудь, а прямо на переднем плане, на самом видном месте, слева, чтобы все оценили равенство. В России не ставили памятников Фрицам и Гансам, в Хиросиме есть памятник корейцам, но нет памятника погибшим американцам, хотя их в городе было достаточно. Но, на Окинаве, остававшейся в американском военном управлении до 1972 года, кажется, отыгрались по полной программе. Интересно, что чувствуют японцы, чьи родственники погибли здесь? А, что чувствуют жители Окинавы, оказавшиеся здесь тогда между молотом и наковальней?
Понятно, что это государственная политика Японии такая, представлять американскую окупацию как мир, дружбу и сотрудничество. Но, я не уверена, что в Белоруссии много людей, готовых простить Хатынь, что в России забыли и простили блокадный Ленинград, что вьетнамцы забыли напалм и отравленные поля, что китайцы забыли Нанкинскую резню и Отряд 731, что японцы готовы забыть и простить Хиросиму и Нагасаки. Это были чудовищные, неприемленые даже на войне зверства, которые не забываются и не прощаются, как бы ни старались политики. Но, по чувствам жителей Окинавы здесь прошлись особо тяжёлым катком, и в прошлом, и в настоящем, т.к. остров по прежнему набит американскими военными базами.
Дорога к Мемориальному музею префектуры Окинава:
Его необычное здание - впечатляет:
Фотографировать внутри - запрещено и я уже не вспомню деталей экспозиции. Запомнила только, что составлена она не так, как её хотело бы видеть правительство Японии, а так, как видят историю острова его жители, начиная от древних времён королевства Рюккю до аннексии Японией, тяжёлых военных времён и безрадостного настоящего в окружении американских военных баз.
Гибискусы, символы Окинавы:
Времени на музей было немного, нужно было выйти оттуда строго по часам, чтобы успеть на 82-ой автобус до музея Химеюри.
@темы:
Япония
-
-
28.03.2014 в 22:00-
-
29.03.2014 в 06:15-
-
29.03.2014 в 12:19Тем более Фукушима или как там ... АЭС ... радиация ...
-
-
29.03.2014 в 17:33Городок Оарай, в который я вчера ездила, находиться в 50 километрах от атомной станции Фукусима 1. А, ты, смотри, не промочи ноги.
-
-
30.03.2014 в 00:15-
-
09.08.2015 в 14:42Без такого описания, фото было бы смотреть менее интересно. Спасибо!
Анастасия.
-
-
09.08.2015 в 15:31